Устройство крыши для бани

Основных вариантов крыши для бани всего два – односкатная и двускатная. Многоскатные крыши для бани делать неудобно – сразу усложняются монтажные и гидроизоляционные работы. Чаще всего крышу бани делают односкатной и используют для маленьких бань (площадью 12-15 кв.м.). Вариант двускатной крыши – для бани побольше. Для отдельно стоящего домика чаще строят двускатную крышу, для бани, которая прилегает к дому – односкатную. На самом деле больших различий нет. И если оборудовать крышу по строительным нормам, то и та, и та будет служить исправно. Важно также учитывать правильный угол наклона скатов для своей крыши. Например, в областях с обильными осадками – дождевыми и снежными рекомендуется угол наклона до 30-45 °. Так как угол наклона может заметно снизить накопление снега на крыше. И известно, что на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего. Вес его может достигать опасных значений. Пологие скаты хороши и для степных и лесостепных районов, где гуляет ветер, так как высокая крыша может стать парусом на его пути. А если делать ее ниже, ветер будет крышу просто огибать и не стараться оторвать. У односкатной крыши наклон может колебаться от 50° до 60°. Итак, крыши – их можно сделать с чердаком или без. В бесчердачном варианте крыша совмещена с потолком. Чердачное покрытие обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Для бани, которой будут пользоваться зимой, лучше выбирать этот вариант. Для летней бани вполне подойдет крыша без чердака. Такое покрытие менее затратно.

Конструкция крыши

Как и любая крыша, конструкция крыши для бани состоит из элементов несущей конструкции и кровли. Несущая конструкция – это стропилы и прогоны, а кровля – обрешетка и само покрытие. Опорой для крыши служат балки перекрытия. Их укладывают на верхнюю обвязку. Балки должны быть хорошо зафиксированы в своих гнездах, лежать горизонтально. Как правило, балки перекрытий выступают за стены, если это расстояние больше 0,5 м, то под балки устанавливают опорный столб. На балки устанавливают стропила из бревен (от 12 см в диаметре), досок (от 4х 15 см) или брусьев (сечением не менее 60 мм). Стропильные ноги врубаются в балку и крепятся к ней или железными скобами, или деревянными накладками. Для фиксации стропил применяются специальные крепежные элементы «косынки», а сверху их соединяют с помощью конькового бруса (соединение в коньке выполняется в полдерева). Расстояние между стропилами обычно выбирается в 1-1,2 м. В зависимости от того, каким кровельным материалом будет покрыта крыша бани – жестким или рулонным – под нее делают разную основу. Если покрытие – шифер, черепица или профлист, под них делают обрешетку. Если рулонный материал – на стропила необходимо сделать сплошной деревянный настил.

Устройство жесткой и мягкой кровли

Для бани используют недорогое кровельное покрытие. Раньше это была вообще древесная дранка или пласты плотного дерна по обрешетке. Рассмотрим устройство кровли для бани на примере хорошо знакомых асбоцементных листов (или шифера). Для шифера достаточно обрешетки из брусьев 50х120 мм (с уклоном более 27 градусов), расположенных на расстоянии 80-100 см друг от друга. Листы шифера крепят к обрешетке специальными антикоррозийными шиферными гвоздями со шляпкой (длина 100-120 мм). Гвозди забивают в гребни волн смежных листов, а под шляпки кладут уплотняющие шайбы из толи или резины. Конек такой кровли покрывают листами оцинкованной стали. К сожалению, неграмотно уложенная или прибитая крыша из шифера будет служить намного меньше, чем могла бы. От гвоздей в покрытии образуются трещины, со временем они расходятся. Непродуманное расположение листов приводит к их деформации и искривлению, под неплотные стыки начинает поддувать ветер. Если человек не уверен в надежности шифера, то под него можно положить рубероид (в этом случае потребуется сплошная обрешетка). Листы шифера на баню лучше всего укладывать вразбежку. Верхний ряд листов должен перекрывать нижний ряд примерно на 140 мм (при пологой крыше- до 30 градусов) и на 120 мм (при крутом скате). Если хозяева опасаются сильных ветров и ураганов, шифер можно прикрутить дополнительно шурупами и скобами в карнизном ряду. Все щели между листами шифера очень желательно заделать битумной мастикой (слой в 5-6 мм). Кровли для бани из рулонных материалов представляют собой плотный гидроизоляционный ковер из 3-4-х слоев этого самого материала (они между собой проклеиваются). Начинают работу с конька – сверху сплошного деревянного настила закрепляют конек из оцинкованной жести. Далее по сплошному настилу наклеивают подстилающий слой – толь или пергамин. Приклеивают его с помощью битумной мастики, нагретой до 170-180°С. Правда, работать с ней нужно осторожно – на крышу поднимать не полные ведра горячей мастики, а при проклейке надевать брезентовые рукавицы и сапоги. Устройство мягкой кровли: 1 - рубероид по битуму; 2 - толь, пергамин; 3 - битумная мастика; 4 - сплошной настил; 5 - толевые гвозди; 6 - жестяной конек; 7 - обрешетка; 8 - строительная балка Деревянный настил мажут мастикой и постепенно наклеивают подстилающий слой – полоска за полоской, внахлест (около 10 см). Нахлест подстилки фиксируют толевыми гвоздями. Нужно помнить, что эти полосы укладывают поперек конька и конец рулона перекидывают на другую сторону крыши (на 20-25 мм). После подстилающего слоя опять берутся за мастику и клеят на нее теперь уже рулон рубероида, также перекидывая конец его полосы через конек на 20-25 см. Следующую полосу рубероида смещают на половину ширины рулона и клеят ее внахлест с первой. Каждую полосу рубероида после поклейки нужно хорошо прогладить, чтобы не допустить образование пузырей. Крайние полотна рубероида крепят карнизу с помощью деревянных реек. На спусках мягкую кровлю подгибают под обрешетку на 15-20 см и тоже закрепляют толевыми гвоздями с помощью деревянных реек. Важное примечание – рубероид перед поклейкой его мастикой нужно подготовить. Дело в том, что при изготовлении этого материала на его поверхность наносят присыпку из талька для того, чтобы рубероид не склеился при транспортировке. Так что такую присыпку для склейки полезно как раз убрать – смыть керосином или соляркой. Процесс «слипания» пойдет гораздо быстрее. Мягкая кровля, проклеенная с мастикой, будет служить 15-20 лет. Если укладывать слои мягкой кровли без мастики, этот срок может уменьшиться до 8-10 лет.

Потолок в бане

В жарком помещении самая высокая температура по законам физики всегда держится на уровне потолка. Оттуда же тепло больше всего стремится убежать и ищет себе всевозможные «мостики холода». Устройство потолка в бане всегда было особой статьей для строителей. Если потолок плохо теплоизолирован, настоящая температура в парной долго держаться не будет. Первый признак неисправностей – обильная конденсация пара на потолке. Поэтому, как только конденсат был замечен, нужно брать и увеличивать толщину утеплителя или искать и заделывать прорехи в нем. Вариантов, как можно устроить потолок в бане, - два, и оба они похожи меж собой. Первый вариант – устроить накатный потолок. На верхнюю обвязку стен бани укладывают и хорошо подгоняют друг к другу обтесанные бревенчатые плахи или бруски (толщина 50-60 мм). Этот накат сверху покрывают слоем пароизоляции (толь, пергамин, фольга). Сверху на него наносят слой мятой жирной глины (1,5-2 см) – глина будет служить отличным «гидрозамком». По глине для утепления делают слой засыпки из древесных стружек (смоченных цементом), керамзита, смеси сухого торфа и земли. В том месте, где через потолок проходит труба, обсыпку утеплителем делают только из негорючих веществ – керамзита. Для того чтобы по чердаку можно было ходить (если крыша чердачная), сверху на утеплитель стелют деревянные доски или щиты. Второй вариант – подшивной потолок. Его выполняют снизу, по балкам перекрытия с помощью обрезных или шпунтованных досок (толщина от 25 мм). На доски укладывают слой пароизоляции (фольга, пергамин), на него 10-15-см слой теплоизоляции. Сверху все это закрывают наружными досками потолка. Здесь также следует помнить об ограждении печной трубы негорючими утеплителями. Устройство подшивного потолка: 1 - внутренние доски потолка; 2 - балки перекрытия; 3 - наружная обшивка потолка; 4 - теплоизоляционный слой; 5 - пароизоляция Между утеплителем и пароизоляцией очень желательно устраивать «продухи» - воздушные прослойки, с помощью которых влага быстрее бы испарялась из чердака и не вызывала образование конденсата и сырости. Утечку тепла из бани через потолок очень легко проверить зимой. Нужно подняться на чердак и посмотреть, не свисает ли где с обрешетки «паутина» из инея. Если висит – значит, в этом месте проходит утечка тепла. И теплоизоляцию здесь нужно восстановить. Обращаются к помощи той же самой глины, перемешанной с опилками.