Установка оконных блоков

Подготовительный этап

Подготовка окна и проема к монтажу коробки начинается, как раз - с демонтажа. С оконного блока (если он представляет собой готовое застекленное окно) снимаются навесные створки и стекла на время монтажа. Все рейки для закрепления стекол аккуратно помечаются (какая, с какой стороны и в какой раме закрепляла стекло), так как, несмотря на внешнюю одинаковость, они могут различаться. Если планируется вставить окно в блок для балкона, то в начале устанавливается балконная дверь, а уже после – установка окон по бокам. Еще при проектировании и строительстве дома следует закладывать в расчеты стандартные размеры оконных блоков, чтобы их легче было потом установить. Двустворчатые оконные блоки обычно имеют размеры 145х147 см, а окна с тремя створками – 145х 210 см. Оконные блоки лучше устанавливать до начала отделочных работ в помещении (оштукатуривание, покраска, наклейка обоев и т.п.), т.к. установка оконных и дверных блоков – довольно грязная и пыльная работа. Расстояния у блоков до наружной стены и до пола должны быть одинаковыми, если в помещении устанавливается несколько оконных коробок. Нельзя устанавливать оконную раму в одной плоскости с наружной стороной стены, так окна очень быстро придут в негодность от воздействия атмосферных осадков. Раму заглубляют внутрь кирпичной кладки примерно в полкирпича. Если оконные коробки устанавливаются в деревянные стены (или какие-либо другие стены), которые планируется сверху обшивать досками, (толстым слоем другого материала), то коробки должны быть толще самих стен. Позже, при завершении отделки стены, толщина выровняется. При монтаже зимой, когда температура ниже 5° С некоторые материалы могут реагировать на эти условия (особенно касается окон из ПВХ). На холоде нельзя давать сильные ударные нагрузки по створам и рамам окна.

Установка оконных блоков в проем

Перед тем, как оконную коробку помещают в проем, поверхность коробок (соприкасающуюся со стенами) и каменные, кирпичные и бетонные стены обрабатывают специальным антисептическим составом. Для деревянных стен эту процедуру можно опустить. Затем в проем ставят коробку. В зависимости от того, из какого материала сделаны стены, крепление стоек коробки может отличаться. Если дом из бревен или бруса, то соединить коробку с проемом можно с помощью пазов и гребней. На обращенных в проем бревнах по периметру вырезаются гребни и вставляют их в пазы на тыльной стороне коробки. В случае если стены дома сборно-щитовые, то коробки прибивают к стойкам каркаса гвоздями. Все оконные рамы устанавливают сначала на несущие колодки. Даже после того, как монтаж оконного блока будет закончен, лучше не вынимать эти несущие колодки из-под рамы. В сборе окно имеет внушительный вес, монтажная пена вместе с дюбелями могут не выдержать веса окна, и оно изменит положение. Правильное и нужное положение коробки в проеме окна регулируется с помощью клинков и распорных колодок. Колодки размещают в зонах ригелей и стоек, а также по углам оконного блока. Во время перепадов температуры у конструкции окна должен быть какой-то запас для изгиба, поэтому колодки устанавливают с некоторым отступлением от углов – примерно 15 см. Ширина колодок должна быть чуть меньше ширины самой оконной коробки. Делается это для того, чтобы потом было удобнее отделывать швы. Первые примерки правильности положения оконной рамы можно осуществлять с помощью «уровня». Установка оконной коробки: 1-клинья; 2-оконная коробка; 3-уровень; 4-отвес; 5-подставка под коробку Один из видов испытаний для окна – это проверка на соосность коробки и оконного проема. На верхнем откосе окна делают отметку. К отметке прикладывают отвес. Если все сделано правильно, шнур отвеса проходит точно через точку пересечения диагоналей оконной коробки. Корректировать положение окна в вертикальной и горизонтальной плоскости можно с помощью дополнительных деревянных или пластиковых клиньев. Если есть выбор – лучше использовать пластиковые клинья, которые снабжены зубцами. Эти зубцы не дадут клинку выскочить из щели и нарушить положение окна. При окончательной установке оконной рамы и проверке на точность положения лучше применять сбалансированный конусообразный отвес, который обеспечит наилучшую точность при измерении углов. Допустимые погрешности при сравнении диагоналей оконной рамы: не более 2 мм на 1 м высоты (не более 3 мм для всей длины); погрешности по ширине окна: не более 2 мм при 1 м (3 мм при 2 м). После того, как коробка надежно и правильно зафиксирована, на раму навешивают створки. Створки после установки должны свободно открываться и закрываться

Окончательная установка

Если створки окна и само окно по всем проверкам и показателям заняли правильное предварительное положение, приходит время крепить окно окончательно. Коробка закрепляется стальными ершами , которые вбиваются в швы кладки или специальные деревянные бобышки, которые предварительно заложили в кладку. Если бобышек в кладке не оказалось, то в необходимых местах проемов сверлят отверстия глубиной 50-70 мм. В них забиваются деревянные пробки, смазанные антисептиком (по 2-3 шт. с каждой стороны). Форма у пробок должна быть клиновидной, класть широкой стороной в стену, узкой – к оконному проему. Благодаря этому пробка надежно будет сидеть в стене. а - неправильно уложенная пробка; 6 - то же (имеет прямоугольные грани); в - то же (волокна пробки совпадают с направлением забивки гвоздя); г - правильно (по установке пробки в стене и направлению волокон). В эти пробки завертывают ерши, шурупы или вбивают гвозди. Таким образом, стойки коробки крепятся гвоздями (примерно на 12 см вглубь стены), проходящими через клин а клинья надежно сидят в стене. При установке окна между стеной и коробкой обычно остается пустое пространство. Раньше для устранения этих зазоров в основном использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе. Теперь все работу по заполнению обычно ведут с монтажной пеной. Перед этим в коробке между откосами ставят вертикальные и горизонтальные распорки – чтобы не дать раме прогнуться. Излишки затвердевшей пены удаляются ножом.

Обустройство "приоконной" территории

После успешной установки оконного блока приступают к монтажу отливов, подоконных досок и наличников. Отливы из дерева или стали крепятся с наружной стороны окна на глубину заглубления окна в стену. Деревянные отливы предварительно обрабатывают антисептиком, чтобы уберечь их от гниения. А стальные покрывают антикоррозийным составом. С внутренней стороны к оконному блоку нужно приделать подоконник. Средние параметры его такие: 34 см толщина, 25-30 см ширина. Торцы подоконника заделывают в стены по 4-5 см с каждой стороны. Там, где подоконная доска соприкасается со стеной, ее поверхность обрабатывается антисептиком и покрывают теплоизоляционным материалом. Подоконник устанавливают с маленьким уклоном внутрь помещения. Наличники перекрывают щель между коробкой и стеной. Кроме чисто функционального назначения, наличники всегда использовались как декоративные элементы, украшающие дом. Очень часто их раскрашивают или украшают резьбой по дереву. Наличники делают из досок толщиной 20-25 мм. Если решено оставить у древесины натуральный цвет и никак не раскрашивать ее, наличники олифят 2-3 раза горячей олифой.