Замена радиаторов отопления

Этап 1. Подготовка и демонтаж старых батарей
Для простоты работ замену батарей рекомендуется производить после отопительного сезона. Замена батарей во время отопительного сезона производится лишь в случае крайней необходимости. Но тогда работы должны производиться максимально быстро, поскольку, стояки отопления можно отключать лишь на три часа. А это значит, что в три часа вы должны успеть закончить демонтаж, монтаж, подключение байпаса с запорной арматурой.
Перед демонтажом нужно не только отключить отопление, но и слить теплоноситель. При отсутствии запорной арматуры необходимо убедиться, что отключен нужный вам стояк. Делается это просто – просверливается отверстие газосваркой. Пока вы не убедитесь, что в трубе нет воды, отрезать болгаркой радиатор не рекомендуется, поскольку, существует вероятность получить удар электрического тока от воды после попадания ее на инструмент.

И даже соблюдя все меры предосторожности, стоит защитить напольное покрытие – постелить листы ДВП или картона.
Немного о схемах обвязки
Об этом стоит поговорить отдельно, поскольку, таких схем существует несколько.
Диагональное подключение.  Схема диагонального подключения считается максимально эффективной для однотрубных систем. Если в доме теплоноситель подается снизу вверх, то такой способ наиболее предпочтителен. При большом количестве секций у радиатора диагональное подключение также по праву считается максимально удобным и эффективным, чем обвязка с боковым подключением.
Боковое подключение.  Данный вид обвязки уникален тем, что выходной и входной патрубки находятся с одной стороны. Это максимально упрощает установку радиаторов в квартире.
Если же новый радиатор имеет больше секций, чем предыдущий, то для избежания проблем с неотапливаемыми крайними секциями стоит применить диагональную обвязку. Если по какой-то причине такое сделать невозможно, то проблему можно решить, установив в радиатор удлинитель потока. Подобное устройство можно не только найти в магазинах, но и сделать самостоятельно.
Нижнее подключение.  Такая схема обвязки используется в случае, когда теплоноситель движется снизу вверх. Или есть необходимость скрыть все трубы. Если сравнивать теплоотдачу с боковой, то она, естественно, будет ниже. Как, в прочем, и по сравнению с диагональной.

Этап 2. Подготовка инструментов и расходных материалов
Единственная проблема при замене батарей, это наличие определенного вида оборудования. Самое сложное – достать газосварку, поскольку, применима она в основном именно к таким работам. Если вы решите заменить сварные соединения винтовыми, то должны понимать, что резьбовые гораздо менее надежны.
Если вам нужно изготовить отводы, то стоит подумать о ручном трубогибе. Но даже если вы не найдете подобное в продаже, не стоит отчаиваться. Практически все фитинги и отводы можно найти в магазинах.
На трубе вам предстоит делать резьбу, а значит, без плашки вам не обойтись. В идеале вам нужен клупп – трубный резьбонарезный набор.
Арматура и фитинги, необходимые в работе:
•    Сгоны
•    Бочонки
•    Тройники
•    Соединительные муфты
•    Контргайки
•    Угольники (45°, 60°, 90°)
•    Накидные гайки («американка»)
Но и в комплект каждого радиатора входит набор самого необходимого:  2 заглушки, 1 кран Маевского, 2 левых и 2 правых футорки.
Во время монтажа используют только 2 футорки, но наличие левой и правой даст вам возможность подключить радиатор так, как вам нужно.
Необязательным условием является и наличие запорной и регулирующей арматуры. Она нужна лишь для регулирования потока через радиатор и для возможности в будущем заменить радиатор без отключения всего стояка. Именно поэтому запорная арматура не входит в комплект радиатора.

Этап 3. Монтаж нового радиатора
В идеале при подключении новых радиаторов материал, из которого они изготовлены, должны быть идентичными материалу, из которых сделаны трубы стояка. Если есть возможность избежать перехода материалов, то лучше так и сделать. Системы центрального отопления в основном изготавливаются из материалов, способных выдерживать температуру в 120 градусов и поддерживать ее. Металлопластиковые трубы и полипропиленовые не дают гарантии, что подобная температура удержится на нужном уровне, а это может привести к выходу системы из строя.

Стальные трубы соединяют между собой методом сварки. Резьбовое соединение не на столько надежно, как сварное. Все сварные стыки оформляют либо через стакан, либо делают предварительную горячую развальцовку труб. Использование резьбового соединения допускается лишь при соединении фитингов и запорной арматуры. Уплотнителем в данном случае выступает пакля (лен) с применением специального герметика.
Стальные фасонные элементы можно изготовить только с помощью трубогиба. «На горячую» гнуть не рекомендуется, поскольку, это приведет к заужению трубы в поперечном сечении, а значит, уменьшит пропускную способность.
У биметаллического радиатора делаются отверстия подключения на расстоянии 50 см друг от друга. Если же на старой батарее это расстояние было иным, то такое расстояние нужно делать именно на стояке.
Байпас
Байпас устанавливается в случае, когда ЦО выполнено с использованием отднотрубной системы. В таком случае байпас нужно устанавливать на каждый радиатор. Условие это обязательное. И его невыполнение можно избежать лишь в том случае, когда в вашей квартире вообще нет ни одной запорной арматуры. Если же вы решили установить байпас, то в системе должна появиться и запорная арматура. Если байпас будет установлен неправильно, то радиатор будет прогреваться не полностью.
Устанавливают байпас на расстоянии 20-30 сантиметров от радиатора. Если установить его ближе к стояку, то батарея не будет полностью прогреваться. Гораздо сложнее ситуация, когда имеется двух- или трехходовой кран. В таком случае, устанавливая запорный кран на байпас, вы можете, даже не зная об этом, перекрыть поступления тепла всему стояку.
Этап 4. Обезжиривание, ошкуривание, покраска сварных швов и защита труб
Ошкуривание, обезжиривание и окрашивание – заключительная стадия работ по установке радиатора. Сварные швы и трубы необходимо зачистить от ржавчины, обезжирить любым растворителем, прогрунтовать. Только после таких подготовительных работ трубы можно красить. Краска должна быть термостойкой и выдерживать не менее 100 градусов. Для покраски лучше всего взять кисточку, чтобы наносить более толстым слоем.
Открывать запорную арматуру и выпускать воздух из системы с помощью крана Маевского можно только после окончания всех монтажных работ. При установке термокранов, проверяйте и настраивайте комфортный уровень тепла.
Правильная установка радиаторов отопления – видео