Калитка и ворота своими руками

Калитка и ворота должны выглядеть прочными и надежными, а также соответствовать характеру, высоте ограды и архитектуре дома. Так, к деревянной ограде не подойдут кованные металлические ворота. Но эти же самые ворота будут отлично сочетаться с кованой решеткой или каменной оградой. Минимальная ширина калитки 1 м, чаще 1,15-1,25 м. Калитка должна обеспечивать проезд детской коляски, велосипеда, мотоцикла и т.п. Ширина въездных ворот на участке – больше. Обычно их ширина колеблется в пределах 2,5-3 м.

Устройство калитки

Для классической калитки потребуются два опорных столба – деревянных или железных. Деревянные столбы в этом случае нужно пропитать веществом, которое защитит дерево от гниения. Столбы для калитки готовят следующим образом. Заготовки нужного диаметра кладут на землю, а между ними помещают будущую калитку. Для выравнивания всех деталей столбы временно скрепляют горизонтальными штакетинами (3 и больше): в деревянные вбивают гвозди, железные прикручивают проволокой. Под столбы на расстоянии чуть больше ширины калитки копают ямы. На дно засыпают битый кирпич, щебень или гальку. Между нижней рейкой калитки и землей должен оставаться зазор. Столбы временно укрепляют распорками и фиксируют в ямах и в это время заливают в ямки раствор цемента. Когда раствор цемента засохнет, и столбы будут прочно стоять, можно прикручивать петли и навешивать калитку. Сама калитка представляет собой деревянную раму с обрешеткой (соединенные вертикальные, горизонтальные жержи и жерди по диагонали). Либо же – просто доски штакетника, прибитые к горизонтальным брускам. Если в ограде присутствует только калитка и нет ворот, можно предусмотреть в заборе легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда на территорию машин.

Устройство ворот

Ворота представляют собой две половинки (створки) общей шириной 2,2-2,4 м и высотой 1,6-1,8 м. Если во двор с завидной периодичностью собираются заезжать грузовые машины, то имеет смысл сделать ворота шириной 3,2-4 м. Если вдоль забора, с его внешней стороны устроен водосток, то постройка ворот и дорожки для въезда в ворота не должны разрушить этой водосточной канавы. В этом случае на дно канавы укладывают металлическую или бетонную трубу (длина около 3,5 м), делают насыпь, ограничивают трубу с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Сам въезд должен иметь твердое покрытие, а если его собираются использовать круглый год, то быть забетонированным или заасфальтированным. Чаще всего для садовых участков делают распашные ворота. Это предполагает наличие двух, как правило, симметричных створок, которые крепятся на петлях к опорам ворот и распахиваются в противоположные стороны. Опоры и рамки ворот могут быть сделаны, как из дерева, так и из металла. Приведем пример изготовления металлических ворот. В качестве опор можно использовать стальные металлические трубы диаметром от 100 мм. Возможно – и стальной профиль (швеллер, двутавр) с шириной полки h не менее 100 мм. Но при выборе опор нужно всегда помнить: чем жестче и крепче они будут, тем дольше прослужат ворота. Для рамок створок ворот подойдет профиль квадратного сечения (или прямоугольного) (ширина полки профиля не менее 40 мм). Устанавливать опоры нужно не забывая о коварных силах пучинистых грунтов зимой (столб может быть выдавлен из земли при ненадежном креплении). Опоры для забора должны быть установлены более основательно, чем просто столбы забора. Оси будут испытывать динамические переменные нагрузки при открытии и закрытии створок, а также серьезные нагрузки при резком открытии створки (порыв ветра и т.п.). Поэтому стабильность опор – прежде всего. Тщательно просчитать нужную ширину ворот, чтобы они не оказались неоправданно большими. Ведь, чем больше створки ворот, тем больше ветер будет «трепать» их, и тем большие нагрузки они могут испытывать. Для садовых ворот наиболее подходят по конструкции «гаражные петли» (диаметр внутреннего стержня не менее 12 см, а чем больше – тем лучше). Для обычных ворот необходимо 4 петли (для больших и мощных - 6). Ко всем петлям с двух сторон привариваются металлические пластины толщиной 5-6 мм. Пластины должны быть тщательно приварены по всему контуру их касания с телом петли. Следующий важный шаг – заготовка приопорных стоек для створок ворот. От квадратного профиля ножовкой или болгаркой отрезается два одинаковых куска длиной чуть меньше высоты ворот (на 15-30 см). Например, высота стойки 1,6 м при высоте ворот 1, 75 м. К стойкам створок привариваются пластины петель. Должно получиться два симметричных изделия. С помощью струбцин или других фиксирующих приспособлений приопорные стойки закрепляются на опорах ворот. Закрепления стоек по вертикали и горизонтали нужно четко выверить. Соблюдение зазора между опорным столбом и приопорной стойкой можно контролировать с помощью деревянных прокладок. Чем меньше зазор, тем лучше. Минимальная величина 3-5 мм, обычные величины 8-15 мм. После фиксирования приопорных стоек, отрезается в размер верхний кусок профиля и устанавливается на верхние торцы стоек. Горизонтальное и вертикальное положение всех элементов после этого еще раз тщательно проверяют, в том числе петель с пластинами, и производят предварительную временную сварку («точкуют»). Когда некое подобие рамы сварено, начинают заготавливать две центральные стойки и устанавливать их по центру ворот (зазор между ними 8-12 мм). Проверяют снова и точкуют теперь уже центральные стойки, приваривают окончательно все пластины петель к опорным столбам ворот. Из стального листа толщиной 3-4 мм делаются 8 заготовок для усиления жесткости конструкции створок по всем углам. Все пластинки и дополнительные поддерживающие элементы приваривают с внутренней стороны ворот (если внешняя – под отделку). На последнем этапе рамочную конструкцию ворот разделяют на две половинки с помощью ножовки или болгарки. Если зазоры в петлях минимальны, то смещения створок практически не будет. В последствии, если есть желание, внешнюю сторону ворот отделывают каким-либо материалом.