Устанавливаем печь в бане. Несколько советов по правильной установке

Крепкое основание. Для чего и как делать?

Основное значение имеет конечно же основание под печь, достаточно прочную основу, которая в состоянии выдержать металлическую печь в среднем -100 кг веса, плюс к этому 200-300 кг камней для закладки и в некоторых случаях нужно учесть увеличение веса за счёт бака нагрева воды.

Для каждой печи делают свой фундамент и требования к нему разные. Под печью должна быть обязательно прочная и твёрдая поверхность. В принципе на неё не будет давления высоких температур, поэтому она может быть условно горючей.

Речь о том, что рациональнее будет готовить место под печь заранее, в процессе закладки фундамента. Это может быть как бетонный блок, отлитый с основанием здания, так и тумба из сложенного кирпича. Так же и отделку этого блока производить лучше в момент с основным полом.

Однако, требования для электронных, лёгких каменок с закладкой в 60-80 кг камней не так критичны. В этой ситуации можно сильно не мудрить и устанавливать прямиком на деревянный пол, но лишним не будет если подложить отрез листа стали.

Внешний вид и безопасность

Металлическая печка в деревянной бане, является источником большой опасности возникновения пожара. Именно поэтому особенное внимание следует уделить теплоизоляции вокруг печки и её частей.

Не забываем и о внешнем виде, печь должна вписываться в общую картину. Здесь вопрос о том, как корректно вписать корпус из метала и обезопасить себя от случайного касания о разогретую поверхность?

Если ваша печь без конвекции, вполне логичным шагом будет её обкладка кирпичом. Топка и каркас обкладывается кирпичом на чистой шамотной глине. Верхний ряд стоит выкладывать в полкирпича с подворотом вовнутрь. В таком случае парилка будет топиться чуть дольше, но температура станет одинаковой.

Теперь вариант для печей с конвекционными камерами. Производиться монтаж парапета примерно на 20 см выше каменки. Далее монтаж ограждения, которое должно находиться на расстоянии не менее 30 см от печи. Парапет состоит из деревянных планок, лучше всего вскрытых олифой, с отступом между собой в 25 мм для проветривания. В основание заложить брус 40х40 мм.

Советы по выводу дымохода

Выделяют два вида дымоходов - насадной и приставной. Под насадным дымоходом понимают, насаженный на выходной патрубок, располагающийся над печью дымоход, выходящий сквозь кровлю. А приставной монтируется к боковой стенке котла, выводиться через стену наружу и поднимается на нужную высоту вдоль неё.

Приставные дымоходы более безопасны в использовании, но не так эффективны как насадные. Они имеют больше изгибов, тем самым ухудшая тягу. Помимо этого, тепло от трубы греет не саму баню, а наружный воздух.

Лучше всего использовать так называемую сэндвич - трубу, стоит она не мало, но самая подходящая для дымоходов в баню. Достоинство этого дымохода в слое утеплителя, который защищает трубу от перегрева, также этот слой даёт возможность внутренней трубе быстрее нагреваться, это не позволяет прилипать саже к стенкам. Участок в 1,5 м от печи лучше сделать из неизолированной стальной трубы, ей лучше делать повороты и для возможности установки змеевика и установки бака. Для вывода делают две дыры в кровле и перекрытии при отсутствии чердака они совмещены. Делайте отверстия не больше 25 см от кожуха теплоизоляции трубы, а пустое пространство позже забивается базальтовой ватой. Деревянными деталями обрешетки укрепляем стропильную систему. Не стоит герметизировать раструбы, они и так обжимаются при нагреве.

Делаем огнеупорную обкладку

Во время топки, баня нагреется до 300-400 градусов, ещё и при этом будет излучать ИК лучи и сама станет источником нагрева. А деревянные не защищённые стены теплоотражающим экраном будут обугливаться, а там не далеко и до пожара.

Самый простой способ дистанцировать печь от деревянных стен, обложить клинкерным кирпичом, но для начала нужно подготовить штукатурную сетку. Для раствора кладки советуют добавить шамотной глины. Соблюдайте расстояние между кирпичной кладкой и печью в среднем 5 см. Можно сделать как меньше так и больше, но это может привести к неприятным последствиям. Меньше, приведёт к накаливанию металлических экранов печи, ну а больше, к долгому прогреванию кирпичей.

Есть ещё несколько вариантов создания теплоотражающего экрана. Назвать можно талькохлоритную плитку, магнезитовые плиты и ещё камень вулканических пород. Смотрите сами по доступности данных материалов и как они впишутся в вашу парилку. Незачем обкладывать всю стену от пола до потолка, достаточно будет сделать её на несколько десятков сантиметров выше печи, это не принципиально.

Топочная дверца

Идеальный вариант установка вынесенной топки. Это позволяет избавиться от древесной пыли, мусора, не крадется теплый воздух и кислород. Но это один из самых сложных вариантов, если делать самому.

Существует такое мнение что баня должна строиться вокруг печи, но очередной совет, чтобы перегородка между парной и предбанником устанавливалась после полной установки каменки.

На расстоянии в 50 см от стенок топки ставятся вертикально два бруса, желательно использовать 100х60 см, они плотно ложатся к обкладке стены. Брусья крепятся стальными уголками к потолку и полу, до этого выровненные в плоскости перегородки. От них в две стороны строиться каркасная стена с утеплителем, слой в 100 мм, далее нашиваем деревянную вагонку по горизонтальной обрешетке из планок по 20 мм. Расстояние между двумя брусьями закладываем глиняным пустотелым кирпичом. Горловину лучше обложить с обеих сторон, только аккуратно, не навредив. Раствор для кладки рекомендуется в таких пропорциях 1:2:5, это цемент, песок и шамотная глина. Замачивается смесь глины с песком на сутки, цемент добавляем перед самим использованием. Кладка производиться по стальным пруткам 10 мм толщины, потому что обе стороны стены видимы. Доборы аккуратно подрезаем болгаркой.

Печь для бани своими руками – видео