"Пирог" для хорошего пола

Сразу оговоримся. Существует большая разница в устройстве пола в зависимости от того, находится ли комната на первом этаже в каком-нибудь частном доме, который построен на ленточном фундаменте и пол устроен прямо по грунту – с бетонной плитой. Или же пол устраивается деревянным, на небольших кирпичных столбах и лагах, на уровне цоколя, а под ним остается подполье, где гуляет ветер. Или же пол создается в квартире, где все тепло- и шумоизоляционные нормы учтены, влажность не представляет большой опасности и главная задача – просто выровнять пол и сохранить комнатное тепло, не дав ему улететь вниз, за перекрытия. В зависимости от всех этих ситуаций, а также от того, что собираются хозяева положить на верх – в зависимости от напольного покрытия – и будут отличаться слои и рецепты пирога для пола. То, что лежит у нас под ногами и что обычно называется полом, на самом деле является лишь его частью, одним из элементов более сложной конструкции. Особенно на первых этажах частных домов, где устройство пола нередко сложнее и где требуется больше материалов. Лежащий на полу линолеум или ламинат окажется только вершиной «айсберга», уходящего вниз на несколько десятков сантиметров. Самыми важными параметрами любого пола, кроме прочности и ровности, являются водонепроницаемость, теплоемкость и звукопоглощение. Напольное покрытие – самый верхний слой пола выбирают в зависимости от нужд помещения (износостойкость, теплопроводность, шумоизоляция). В местах большого скопления людей и интенсивного хождения лучше стелить износостойкие материалы (линолеум, плитка), а основание под ними должно быть идеально ровным – иначе напольное покрытие будет изнашиваться неравномерно. Под слишком теплопроводное покрытие (например, кафельная плитка) лучше стелить утеплительную прослойку. Покрытие не будет так быстро и так безвозвратно забирать у человека тепло, когда он станет на него босыми ногами. Что касается звука, то мягкие ворсистые материалы поглощают звук шагов, падение предметов и т.п. Ламинат и линолеум без мягкой основы, наоборот, подчеркивают эти звуки.

Межэтажные перекрытия

Весь пол грубо можно разделить на чистовой пол (напольное покрытие) и черновой пол (все, что находится между основанием перекрытия или землей и напольным покрытием). Черновые полы кладутся слоями, вот основные из этих слоев: подстилающий слой, стяжка, прослойка из тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляционных материалов. Элементы прослойки могут располагаться как под стяжкой, так и над ней, в зависимости от видов напольного покрытия. В квартире, как правило, самое большее, что требуется – это сделать хорошую стяжку и положить некоторые элементы прослойки. Подстилающего слоя здесь нет. Если основание пола - межэтажные перекрытия, то основное внимание уделяют теплоизоляции и влагоизоляции. Особенно, если этажом ниже находятся санузел, ванная комната. Пар может подниматься вверх, образовываться конденсат, перекрытия увлажняться. В этом случае на пути паров снизу должен прокладываться слой пароизоляции. 1 — уплотненный грунт, 2 — подстилающий слой - бетонная подготовка со стяжкой, 3 — гидроизоляция из одного-двух слоев рулонных материалов, 4 — прослойка, 5 — плиточное покрытие. Если перекрытие расположено над не отапливаемыми помещениями (подвал, подполье), то пол тоже нуждается в утеплении и пароизоляции. Тепловые потоки в этом случае будут течь сверху вниз – из теплой комнаты в подвал, пары будут двигаться аналогичным образом. Чтобы утеплитель не намок от конденсата и не потерял своих качеств, сверху кладут пароизоляцию, а потом уже утеплитель. Довольно часто в новых квартирах можно столкнуться с такой проблемой, как неровные полы. Плиты, служащие основанием для полов в серийных домах, зачастую делаются гладкими только с одной стороны – со стороны потолка. Тем, кто поселяется этажом выше, нередко приходится дорабатывать свою сторону плиты – скрывать бугры и впадины, а иногда и концы прутьев металлической арматуры, выравнивать уровни перепадов пола. Стелить напольное покрытие на такую поверхность не желательно. Нужно делать стяжку. Перед стяжкой поверхность бетонной плиты очищается от грязи и пыли. Затем плиту грунтуют вяжущими веществами – чтобы она хорошо схватилась со стяжкой. Чаще всего стяжку делают из сухих бетонных смесей (бетон + песок + клейкие вещества). Выкладывают ее идеально ровным слоем и ждут, пока стяжка высохнет. Средний срок, необходимый для окончательного высыхания стяжки – от двух недель – до тридцати дней и более. Даже если верхний слой высыхает быстрее (2-5 дней), толща стяжки может быть сырой и еще долго отдавать влагу. Стелить или не стелить на стяжку покрытие, решают, посоветовавшись специалистом, или измерив влажность стяжки влагомером. После просушки на стяжку наносится гидроизоляционное перекрытие, а сверху листы влагостойкой фанеры (особенно рекомендуется под паркет).

Устройство полов на грунтах

Полы первого этажа в частном доме устраивают либо по балкам и плитам (цокольное перекрытие) или непосредственно на грунте. На грунте выходит намного дешевле, но опаснее, если грунты сырые, уровень грунтовых вод поднимается весной очень высоко. Поэтому в безупречности своего грунта нужно быть уверенным на все сто. Кроме того полы на грунте не рекомендуют делать в домиках (летние дачи), где живут не круглый год, а только летом, то есть которые не протапливаются осенью-зимой: в холодные месяцы грунт под ними может промерзнуть и деформироваться. Во всех остальных случаях устраивать пол на грунте можно и нужно. Все полы по грунту можно разделить на два вида – монолитные (между землей и полом не остается пустого пространства) и с подпольем (пространство между землей остается). Первый вариант чаще выбирают для хозяйственных построек, подвалов, нежилых помещений или же в регионах с теплыми зимами – на юге. Второй вариант распространен везде и используется как раз для жилых домов. Устроить монолитный пол по грунту несложно. На утрамбованный грунт основания сначала кладут слой щебня или гравия, на него – подстилочный слой из бетона, на котором уже устраивают верхнее покрытие пола. Если грунтовые воды все же могут достичь уровня грунта, слой щебня и гравия для защиты от капиллярного проникновения пропитывают битумом, кладут под этот слой прослойку жирной глины или рубероида. В наземных помещениях слой грунта под основание, на который кладется монолитный пол, должен быть приподнят выше планировочной отметки земли на 10-15 см – опять же для защиты поверхностных вод. При такой высокой подсыпке грунт со временем может начать неравномерно оседать. Поэтому верхнюю часть этого слоя иногда заменяют песком, который укладывают по 15-20 см и проливают каждый слой водой. На песчаный слой укладывают слой теплоизоляции – плиты экструдированного пенополистерола высокой плотности (толщиной 8-12 см). Плиты утеплителя можно соединить между собой простым скотчем. Уже сверху этих плит можно делать армированную бетонную стяжку. В подстилающий слой бетона укладывают жесткую арматурную сетку из проволоки, металлических стержней, арматуры, труб и т.п. Верхнее покрытие такого подстилающего бетонного слоя можно сделать в виде обычной цементной стяжки, покрыть керамическими или бетонными плитками, безосновным линолеумом, дощатым настилом и т.п. деревянные настилы в этом случае укладываются на лаги по гидроизоляционному слою из рубероида или пленки.

Пол на грунте с подпольем

Полы по грунту с подпольем устраивают немножко по другой схеме. Основание таких полов должно находиться выше уровня отмостки, как минимум на 10-15 см. Подполье утепляют. Высота этого пространства между землей и основание пола выходит около 15-20 см. При большей высоте – могут начаться теплопотери. При меньшей – ухудшится вентиляция. Итак, подполье. В начале срезается растительный слой (обычно такие полы организуют в паре с ленточным фундаментом, так что это пространство внутри периметра фундамента). На это место засыпают сухой грунт и, как всегда, старательно трамбуют. Этот слой грунта должен получиться не меньше 15-20 см. Полученное основание поливают водой еще раз и сверху вминают еще и щебень с галькой, гравием – или что-то поодиночке. Вминают их в грунт на несколько сантиметров в глубину. На получившуюся насыпь кладут следующий слой – состав из известки и щебня. При желании его заменяют кирпичным боем, шлаком и подобным мусором. При влажных грунтах между щебеночной подготовкой и насыпным грунтом устраивают гидроизоляционный слой из мятой жирной глины или двухслойного рубероидного ковра. Наконец, приступают к возведению первых опор – кирпичных столбиков, на которые затем лягут лаги для пола. Столбики складывают из обожженных глиняных кирпичей на цементно-песчаном растворе. Столбики кладутся в два ряда на расстоянии 70-100 см друг от друга. Лаги делают из бревен диаметром 14-15 см, распиливая их вдоль на две равные части. Перед тем, как уложить лаги на кирпичи, столбики гидроизолируют слоем рубероида, а поверх гидроизоляции прикрепляют обрезки досок (2-3 см), пропитанные антисептиками. И только после этого кладут лаги. Доски пола настилают поверх лаг и закрепляют гвоздями. Если берутся стандартные шпунтованные доски толщиной 28 мм, расстояние между лагами делают в 40-50 см. Деревянный пол можно сделать двойным. Из необрезанных досок настелить черновой пол, потом положить слой гидроизоляции (мембрану, пленку), чтобы не пускала влажность в утеплитель, сверху утеплителя положить слой пароизоляции – и настелить еще один ряд досок – чистовой пол. Теплое подполье нуждается в хорошем проветривании. Поэтому в диаметрально противоположных углах пола устраивают небольшие вентиляционные отверстия 10х10 см (их можно закрыть решетками). Для дополнительной вентиляции подполья летом в стенах цоколя делают продухи (небольшое отверстие для естественной вентиляции).