Облицовка цоколя дома

http://www.stroy.ru/netcat/images/111/391/391_1.jpg

Клинкерная плитка

Главная задача для отделки цоколя – защитить его от загрязнений, попавших на него с земли во время дождя, таяния снега. Обычно высоту цоколя подбирают равной примерно высоте стены до уровня первого этажа. Облицовка цоколя клинкерной плиткой – довольно популярное решение для владельцев современных домов. В основе материала – глина, которая обрабатывается обжигом в печах при очень высоких температурах (1100 – 1250 градусов), технология современного производства очень напоминает обжиг керамического кирпича. И вообще, клинкерная плитка родственна декоративному кирпичу для отделки фасадов и стен . Параметры клинкерной плитки: толщина 8-17 мм, ширина и длина могут быть разными, в зависимости от этого плитка может иметь габариты стандартного клинкерного кирпича или быть более мелкой, как мозаика. Подготовка основания под это покрытие – сродни подобной процедуре под любой другой материал. Цоколь должен быть чистым, ровным, свободным от пыли и грязи, чтобы качество сцепления (адгезия) клея, основания и плитки не пострадало. Поэтому желательно перед началом укладки прогрунтовать основание, благодаря чему водопоглощение стен уменьшится и они не будут тянуть воду из клеевого раствора. Если на стене висит старая засохшая, местами отслоившаяся штукатурка, ее можно отбить зубилом или молотком. Поверхность считается выровненной, если отклонение не превышает 4 мм. Если превышает – на цоколь набрызгом наносится и затирается слой выравнивающей массы до получения гладкой поверхности. Уровни укладки, начиная с первого, определяются следующим образом: высоту цоколя делят на ширину плитки, не забыв прибавить ширину шва между рядами. Чтобы уровень ряда по всей длине цоколя был одинаковым, можно прибить в качестве ориентира и стартовой планки длинную рейку, стальной профиль или доску. Швы между плитками заполняются эластичной морозостойкой массой для затирки швов в клинкере. Если выбрать затирку другого контрастного цвета, это особенно выделит цоколь и еще больше сделает плитку похожей на клинкерный кирпич. Когда поверхность подготовлена, по ней равномерно распределяют клеевой раствор. Сначала нужно провести по нему плоской стороной полутерка, затем – зубчатой. В итоге на стене должен остаться слой толщиной около 4 мм. Обычно клей для такой плитки – быстровысыхающий, то есть укладывать на него можно в течение 10-30 минут после нанесения на поверхность. Клеевой раствор очень важно распределять равномерно, так как любое незаполненной пространство под плиткой грозит заполниться зимой водой, от мороза она расширится и плитку может просто оторвать от цоколя. Лучше всего наносить стой клея и на стену, и на плитку – тогда все пространство под ней будет точно заполнено клеем. Укладывать клинкерную плитку начинают с внешнего угла, и в последующих рядах плитка всегда сдвигается на половину длины, чтобы не совпадали вертикальные швы, и кладка напоминала кирпичную. Плитку вдавливают в слой клея, а в швы между плиткой вставляют дистанционные крестики, благодаря которым удобнее соблюдать дистанцию и одинаковую толщину швов. Через несколько дней, когда раствор засохнет и плитка устоится на стене, можно проводить затирку швов. Раствор наносится резиновым полутерком - наискосок по отношению к швам. Когда затирка просохнет, плитку очищают теплой водой и влажной губкой.

Облицовка камнем

Существует несколько вариантов отделки цоколя камнем. Вот два из них. Камни можно приобретать специальные декоративные для отделки, а можно попытаться поискать подходящий материал на берегу ближайшей реки или озера. Если повезет, можно найти прекрасный долговечный материал и отделать цоколь речным камнем неправильной округлой формы. Перед тем, как отделать непосредственно цоколь камнем, по его периметру в земле желательно сделать подушку под откосы. Делают ее так: лопатой вынимают грунт на расстоянии 50-70 см и делают траншею глубиной в 10 см. В нее засыпают щебень или гравий, хорошо заливают водой и утрамбовывают. Уровень этой засыпки должен быть вровень с землей вокруг дома. Далее нужно рассмотреть камни, которые удалось набрать или купить. Под облицовку идут плоские камни. Первый ряд, как правило, составляют камни толщиной не более 10 см. Если большого количества таких камней не находится, аккуратно при помощи молотка или кувалды (на ребре) камни нужной толщины можно наколоть самому. Из инструментов для укладки и работы с каменным материалом кроме молотка или кувалды могут понадобиться трамбовка, молоток каменщика, лопата, мастерок, зубило, сито, плотные рукавицы (лучше кожаные), несколько вместительных ведер и емкость для раствора. Перед началом работ камни и цоколь рекомендуют смочить водой (особенно в жаркий солнечный день). Первый ряд укладывается с особенным вниманием. На цоколь нужно нанести раствор на площадь, равную одному камню. Округлой стороной камень вжимают в раствор, слегка постукивая молотком, плоская сторона камня при этом должна быть параллельна поверхности цоколя. Нижним краем камень должен упираться на подушку из щебенки. Вдоль всего цоколя так закрепляют первый ряд камней. По завершении первого ряда работу прекращают на сутки. Это нужно для того, чтобы цемент схватился. Второй ряд возводят с опорой на первый. После укладки второго ряда раствором заполняют образовавшиеся пустоты между рядами. Излишки раствора с поверхности камней стирают кистью или металлической щеткой, пользоваться водой для смывки при этом нельзя. Когда уложен последний ряд в цоколе и сделана расшивка швов, приступают к строительству откосов на той самой подушке из гравия. На подушку кладут раствор и аналогичным, как и на цоколе, образом укладывают ряд камней, хорошо подгоняя их друг к другу. В итоге откос должен получиться с наклоном в 5-10 градусов для стока воды. Второй способ укладки камней на цоколь может показаться быстрее, но он ответственнее и связан с использованием опалубки. Для этого вокруг цоколя делают специальную опалубку из дерева, и плоской стороной к опалубке камни выставляют в ряд. На высоту камней опалубку заливают бетоном, он не должен быть слишком жидким. Если это так, через несколько часов бетон схватится. Тогда поверх него устанавливают следующий ряд камней. Если заливать в опалубку правильно, приготовленный бетон, за день можно поднять готовый и уже облицованный цоколь на 50-60 см. Снимать опалубку и очищать камни от засохшего бетона можно уже через 2-3 дня.

Цокольный сайдинг в работе

Еще один вариант отделки цоколя с виду дорогим камнем или кирпичом, а на самом деле не ими – это цокольный сайдинг. Материал представляет собой рельефную пластину, состоящую по рисунку как бы из нескольких кирпичей или камней. На самом деле это одна пластина. Своим прекрасным внешним сходством с натуральными отделочными материалами, как утверждают производители, цокольный сайдинг обязан технологии производства. Сами панели изготавливаются из смол на основе полипропилена. В их состав включают компоненты повышенной механической прочности, долговечности, устойчивости к перепадам температур, цветостойкости. Каждая новая серия перед выходом в массовое производство, по сути, представляет собой слепок настоящей каменной стены – со всеми ее рельефными неровностями, особенностями, впадинами и трещинами. То есть с конкретной стены снимается слепок, по этому отпечатку делается пресс-форма. Методом литья под давлением из этой формы получают заготовки панелей. Получается, что на поверхности сайдинга оказываются отображены мельчайшие детали каменной или кирпичной фактуры. Процесс копирования и сходства довершает покраска панелей в нужный цвет и рисунок. Производители доходят до того в своей погоне за сходством, что на части панелей могут изобразить обожженные кирпичи или белесые пятна – высолы, которые возникают со временем вокруг старых кирпичей. Также кроме камня и кирпича цокольный сайдинг может быть стилизован под деревянную дранку и вагонку. Но такой вариант чаще используют уже просто в качестве фасадного сайдинга для отделки наружных стен . Характеристики цокольного сайдинга таковы: толщина 2,5-3 см. Выдерживает температуры от -40 до +50 градусов. Не подвержен воздействию плесени и процессу гниения. Некоторые фирмы могут дать 50-летнюю гарантию на свой материал. Облицовка цоколя подобным сайдингом удобна тем, что это полностью «сухой процесс». То есть никаких клеев, бетона и цемента. Еще один большой плюс – не нужно готовить поверхность под облицовку: цокольный сайдинг, установленный на обрешетку, закроет собой все огрехи старой штукатурки. При помощи обрешетки можно скомпенсировать небольшую кривизну стен. Обычно на облицовку 1 кв.м. стены уходит две панели сайдинга, то есть отделка происходит довольно фундамент сайдинг особой нагрузки не окажет (что тоже бывает немаловажно), так как он легкий: 1 кв.м. весит 3-5 кг. Для сравнения: масса 1 кв.м. кирпича – 82-190 кг, искусственного камня 35 кг, декоративного тонкого кирпича – 23 кг. Панели цокольного сайдинга монтируются между собой в одно целое посредством системы шипов и зажимов. Условия работы и особенности укладки на стену у этих панелей аналогичны работе с сайдингом, которым обшивают стены.