Вывод печной трубы через крышу

Заранее думать о трубе

Еще когда только строится или устанавливается печка в бане или камин в комнате, желательно думать не только о том, где эта печь будет смотреться лучше и расположиться удобнее, но и то том, как ее труба свяжется с внешним миром. Печь должна быть установлена в месте с крепким фундаментом, а непосредственно над ней не должно быть множество балок перекрытий, стропил, других коммуникаций и непробиваемых препятствий. Одно из главных условий функционирования хорошей трубы – ее прямизна и длина. Чем труба прямее и длиннее, тем лучше в ней тяга (но при этом понижается полезная производительность печи, так что баланс теплопотери и теплоотдачи нужно высчитывать отдельно). Тягу в трубе вызывает и ветер, который ее обдувает. Чем лучше труба обдувается ветром, тем легче создается тяга, поэтому специалисты советуют выводить трубу ближе к коньку или на самом коньке. Иногда по разным причинам сделать это нельзя, тогда применяют другой метод. Для определения должной высоты дымовой трубы относительно конька по горизонтальной линии от него строят вниз угол, равный 10 градусам. Желательно, чтобы верх трубы (на важно, где она в итоге расположится) был на этой десятиградусной линии, а еще лучше – выше нее на 30-50 см. При обустройстве печной трубы нужно также учитывать то, что труба может сильно охлаждать печные газы. Из-за этого может возникать конденсат, впитываться в трубу или стекать обратно вниз, к печке, создавая при этом неприятный запах в комнате. Чтобы этого не происходило, надо постараться поддерживать температуру выходящих из трубы газов на отметке 150 ° С. Для этого материал, из которого сделана труба, должен быстро прогреваться, а сама труба по всей длине утеплена. Можно использовать базальтовую вату и кожух из оцинкованного железа. Поддержание определенной высокой температуры в трубе важно потому, что иначе придется топить печь больше нужного, и использовать энергию топлива не на обогрев помещения, а на температуру в трубе (чтобы не было конденсата).

Вывод трубы через крышу

При столкновении с крышей и перекрытием хозяин трубы и печки должен решить две задачи: это, во-первых, устроить пожаробезопасный проход трубы сквозь (возможно) горючие перекрытия и кровельный пирог. А во-вторых, - защитить внутренние помещения от попадания влаги и ветра через проделанные для трубы, то есть сделать качественную гидроизоляцию вывода трубы. Иначе, стараясь сделать печку и трубу для баньки, можно замочить себе голову снегом и талой водой. Вывод трубы на конек крыши хорош еще и тем, что на нем несложно выполнить узел примыкания трубы к кровельному покрытию. На коньке не образуется снеговых карманов, и вероятность протечек в зоне примыкания намного ниже. Правда, придется делать стропильную конструкцию без несущей коньковой балки или делать разрыв в балке в месте прохождения дымохода, устанавливая дополнительные опоры для стропил (не всегда удобно при мансардной крыше). Иногда поэтому проще вывести трубу на скате вблизи конька – снежный мешок будет отсутствовать, и узел примыкания устроить довольно несложно. Нельзя сооружать дымоход в таком месте крыши, как ендова – где два ската крыши сходятся под внутренним углом. Оборудовать качественное примыкание трубы к крыше здесь очень сложно. В ложбину во время дождя будут стекать потоки воды, а зимой в ендове будет образовываться большой снежный карман – так что протечек в этих метах не избежать. Расстояние от стропил до крыши должно быть не менее 25-30 см. Если материал крыши горючий (рубероид, толь, дерево), то противопожарный зазор в 13-25 см необходим. Если кровля абсолютно негорючая, то хватит зазора в несколько сантиметров, и тогда удалять трубу только от обрешетки. Особая сложность монтажа дымоходного узла на крыше может возникнуть тогда, когда конструкция крыши представляет собой нечто вроде системы «кровельного пирога», то есть в слое присутствует паро-, гидроизоляция со слоем утеплителя. Чтобы надежно защитить слой утеплителя (базальтовая или стекловата) от водяного пара и наружной влаги, слой пароизоляции и гидроизоляции должен быть непрерывным по всей кровле. Но эти же самые изолирующие пленки являются горючими, то есть дары и зазор между ними и трубой неизбежна. Что делать? Оптимальным вариантом считают отделение зоны, примыкающей к дымоходу от остальной крыши и создание некоего отдельного короба. Короб этот можно сделать из деревянных стропил и балок. Расстояние от стен короба до трубы 13-15 см, а сама зона вокруг дымохода заполняется негорючей теплоизоляцией (каменной ватой высокой плотности). Каменная вата не так боится влаги, как другие теплоизоляторы, поэтому если в зоне дымохода класть ее, можно обойтись без паро- и гидроизоляции. К коробу паро- и гидроизоляцию кровельного пирога подводят традиционным для таких препятствий способом. Полотна пленок надрезают «конвертом», доводят до края стропил и поперечных балок, фиксируют их гвоздями или скобами, гидроизоляцию прижимают брусками обрешетки, а пароизоляцию – каркасом-основанием под отделочный материал мансарды. Для максимальной защиты от влаги места стыков пленок и дымоходного короба можно герметично уплотнить специальными лентами или клеевыми составами. В некоторых случаях, когда труба довольно длинна, ее окружает слой утеплителя, материал трубы не слишком теплопроводен и т.п., температура дымохода в зоне выхода через крышу не достигает 60 °С , а потому не опасна для пленок. Поэтому, некоторые считают, что пленки от пожара в таком случае защищать не надо и их можно подводить прямо к трубе, просто проклеивая места стыков скотчем. Над трубой, в слое гидроизоляции оборудуют дренажный желобок для отвода от трубы воды (из пленки или нержавеющих деталей).

Защита стыков от протечек

Для того чтобы кровельный материал герметично примыкал к печной трубе, организуют внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. По намеченной линии проходятся болгаркой и пробивают штробу. Внутренний фартук начинают устанавливать с нижней стенки трубы, заводя край фартука в штробу, потом – монтируют по остальным стенкам с нахлестами в 15 см. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Нижние планки примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. После нижнего фартука монтируют такую деталь, как галстук (плоский лист гидроизоляционного материала, который заводят под нижний элемент внутреннего фартука). Он нужен для стока воды. Лист галстука направляют или в ендову, или вниз – до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев можно выполнить бортик. Уже сверху внутреннего фартука и галстука, которые надежно защитили стык трубы и крыши, монтируют кровельный материал. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, изготавливают и монтируют наружный декоративный фартук из верхних планок примыкания. Он устанавливается таким же образом, как и внутренний, только его верхнюю кромку крепят прямо к стенке трубы, без штробы. Сегодня производители дымоходов и кровельного оборудования предлагают специальные готовые изделия для дымоходов сечением круглой формы – кровельные проходы. Они представляют собой плоский стальной лист (основание), который соединен с фартуком-колпаком. Внутри колпака и проходит круглый дымоход. Изготовленный вручную или покупной фартук надежно крепят к конструкции крыши, но некоторые мастера не советуют намертво скреплять его с дымоходом, т. к. конструкция впоследствии может повредиться при усадке крыши, при температурном расширении-сжатии трубы. Вместо крепления на место стыка фартука с трубой советуется надевать особый стальной хомут (юбку) и закреплять его эластичной термостойкой прокладкой. Благодаря этому вода тоже не будет попадать под фартук.