Делаем встроенные шкафы

Выбор формы и материала

Сооружать собственноручно встроенный шкаф - довольно хлопотное занятие. Без определенных столярных навыков работать с древесиной и в конце получить прекрасный результат – довольно трудно. Но ко всему можно прийти с опытом. И если начать обстраивать свой дом встроенными шкафами в каждой нише, начиная с незаметного шкафчика на балконе, потом на кухне, потом, найдя огромную нишу в гостиной – постепенно шкафы поддадутся. Строить такие шкафы рекомендуется тем, у кого действительно в доме мало места и много вещей, кто хочет сэкономить на покупке готового шкафа, у кого в доме обнаружились прекрасные, созданные как раз под шкаф ненужные проемы и ниши в стенах. Пристроенный к стене шкаф хорош тем, что устойчив, не шатается и не дребезжит от проходящего мимо человека. И главное – отсутствие боковых и задних панелей позволяет при тех же внешних размерах шкафа выигрывать значительный полезный внутренний объем: в целый дополнительный большой ящик (в 25 литров) или в две лишних повешенные шубы – это ли не удача для владельца десятка шуб и маленькой комнатенки? Разобравшись со спецификой проектировки и монтажа, можно будет приступать к делу. Начинают постройку с выбора материала. В основном для несущих деталей в ход идут два материала: облицованная ДСП и мебельные щиты. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Облицованная ДСП хороша тем, что доступна по цене, имеет аккуратную поверхность и не требует последующей обработки (покраски, лакировки). Среди минусов – ее довольно трудно обрабатывать, в том числе и кромки после распила, со временем нагруженная доска из ДСП начинает провисать под тяжестью предметов (строители называют это выражением «течет»), у стандартных досок небольшой выбор толщины, и такой материал способен выделять формальдегид (формальдегид – химическое вещество, которое используется в том числе для получения карбамидной смолы при изготовлении древесностружечных материалов). Мебельные щиты считаются более качественными, чем ДСП. У них хороший внешний вид, они прочны, имеют большой диапазон толщин, не выделяют никаких веществ, хорошо обрабатываются. Со временем, правда, начинают провисать (то есть течь), но меньше, чем фанера и ДСП, способны деформироваться и менять линейные размеры от перепадов влажности в комнате. Лучше покупать большие куски материала и потом вырезать из них нужные детали, чем мастерить одну большую панель из маленьких кусков.

Проектировка

При проектировке внутреннего пространства полки и вешалки можно смоделировать под себя. Нужно подобрать такой интервал между полками, чтобы практически не оставалось пустого места. Перекладину для вешалок лучше монтировать ближе к потолку, чтобы не терялось место. Отсеки для белья и одежды – высотой 30-40 см. Если в шкаф со временем планируется встроить телевизор или музыкальный центр, заранее оградить место под него. После замеров составляют чертеж, можно даже попробовать рисовать всю комнату и проектируемый шкаф на компьютере при помощи специальных программ. Тогда появляется возможность детального моделирования и эскиз нагляднее. Большую помощь или наоборот мороку могут привнести в строительство шкафа родные стены и потолок – вернее степень их кривизны. Если потолок и стены идеально выровнены и все углы между ними – 90 градусов, шкафу несказанно повезло. Выравнивание деталей будет несложным. Другой вариант – выравнивать плоскости по уровню и отвесу (правильнее и точнее), но тогда стены встроенного шкафа могут значительно отходить от плоскостей стен (если они очень кривые) и это будет кидаться в глаза. В общем, выбор – по чему лучше ровнять шкаф - происходит опытным путем. Но все детали должны быть без щелей, прилегать к полу, стенам и потолку. Для шкафа лучше использовать одинаковую фурнитуру – ручки одинаковых очертаний и цвета, пусть и разных размеров, прикрученных на одинаковом расстоянии от краев ящиков и дверец. Бывают случаи, когда вырезать одну большую деталь (например, панель длинной боковой стены) из одного полотна сложно. Поэтому можно длинные боковые стенки сделать через бордюры, то есть скреплять несколько небольших досок внахлест. Тогда берутся две полосы равной длины, пристрагиваются одна к полу, другая – к потолку, строго друг над другом и приворачиваются шурупами. Потом в оставшееся расстояние между ними (размеры добавляют для нахлеста) вырезается третий лист, пристрагивается к стене и приворачивается к бордюрам внахлест. Так получится аккуратная стенка с бордюрами. С лицевой стороны эти бордюры могут красиво прикрываться дверцами (если их сделать на уровне нахлестов). Шкаф лучше ставить на твердую поверхность (накладные полы или слои напольного «пирога» с утеплителями лучше убрать). Подумать – стоит ли разобрать основание пола до бетона. Твердые поверхности, как паркет, линолеум выдержат средний шкаф, ламинат, скорее всего, придется из-под шкафа убирать, так как тяжелый шкаф может вызвать волны на покрытии. Если в шкафу планируется делать стеклянные детали, стоит заранее подумать, вставлять их в дверцы или делать полностью стеклянные дверцы. Второй вариант будет проще. Вместо стекла можно использовать зеркало, которое от царапин защищают специальным покрытием, например водостойким лаком. При планировке и постройке шкафа не забывают и об особенностях материала, важной деталью, например, является направление волокон в древесной плите. В зависимости от этого можно правильно или неправильно раскроить материал. Дерево вдоль волокон гораздо прочнее, чем поперек. У фанеры слои волокон направлены перекрестно, так что качества на прочность в любой точке примерно одинаковые. У ДСП волокон нет вообще. В мебельных щитах важно следить, чтобы волокна были направлены от одной планируемой точки крепления к другой. Если волокна на материале явно не просматриваются, считается, что они идут вдоль длинной стороны листа, и выкраивать деталь, учитывая точки крепления надо по ней. Во время монтажа нужно оставлять зазоры в несколько миллиметров для расширения крупных деревянных деталей от колебаний влажности воздуха. Эти зазоры можно заполнить мелкой щепкой, чтобы не проходила пыль. Слишком длинных деталей (свыше 80 см при ширине 60 см), которые ничем не будут поддерживаться посредине (например, горизонтальные полки) по-возможности лучше не делать, так как «текучесть» древесины проявит себя через несколько лет, и полка может провиснуть.

Строительство на примере шкафа-купе

Шкафы-купе отличаются от обычных встроенных только конструкцией дверок, поэтому принципы их монтажа в нише стены одинаковы. Сначала изготовляют внутренний несущий каркас, на каркасе закрепляют тонкие панели из различных материалов: огралита, текстолита, стеклопластика. Несущие вертикальные панели (если используются они, а не стены) прочно крепятся к стене. Зазоры во внутренних углах закрывают точно подогнанными квадратными или профилированными рейками. В качестве боковых стенок шкафа, а также пола можно использовать элементы комнаты. Но если стены слишком кривые, лучше альтернативой будет установка в стену отдельно сколоченного шкафа. Особенно важно это для шкафа-купе, так как от кривизны плоскостей сильно будут страдать или даже не работать передвижные механизмы дверей – ролики и рельсы с дверцами. Если установить шкаф-купе в нишу с неровными боковыми стенками и полом, механизмы конструкции шкафа быстро износятся. Поэтому перед монтажом выравнивают все поверхности при помощи фальш - панелей, брусьев, ДСП. Если отклонение стен от вертикали незначительное, то стенки не выравнивают, а отклоняют дверь при помощи регулировочных винтов. Проем шкафа-купе должен быть больше и выше, чем высота раздвижных панелей – где-то на 5 см. Ширина проема шкафа-купе должна предусматривать перехлест (когда одна дверь заходит за другую), он должен составлять минимум 2 см. Если в шкафу 4 створки, перехлест составит 4 см. Обычно для шкафа-купе делают собственный пол внутри шкафа. Это делается не только с декоративной точки зрения, а главным образом для выравнивания пола под рельсы – нижнюю направляющую дверцы. Обычно она крепится на ДСП, положенное на пол. На линолеум и ламинат, если его не хотят разбирать, обязательно под рельсы вырезают полоску шириной в несколько см по периметру будущего шкафа. На «плавающие полы» шкафы-купе не ставят. Для ковролина делают дополнительный пол из ДСП или подложку под нижнюю направляющую дверцы, чтобы дверца не вжималась в ворс. Верхнюю направляющую крепят к потолку. Нижнюю рельсу устанавливают на пол со смещением относительно верхней на 30 мм в глубь шкафа. Сначала проверяются двери, как они ездят в пазах, и только потом направляющие прикручиваются к полу «намертво». Горизонтальную вешалку для одежды размещают в шкафу на расстоянии не менее 6 см от антресольной полки. От этой же палки до полки с обувью должно быть не меньше 150 см (чтобы висящая одежда не касалась обуви). От задней стенки вешалка должна отстоять минимум на 21 см. Находясь в крайнем открытом положении, дверь не должна мешать выдвиганию ящиков. Внутреннее пространство шкафа удобно разделять на столько секций, сколько створок будет в шкафу – на две, если две створки, на три секции, если три створки. Монтаж дверей в шкафу-купе осуществляют в самую последнюю очередь – после установки всех перегородок, стенок и пола и завершению работ по внутреннему устройству. Сначала ставят внутреннюю дверь (начиная со вставки верхних роликов). Потом устанавливают правую дверь. Перед монтажом дверей на боковые стены мебельной коробки устанавливают самоклеящиеся амортизаторы, которые смягчат удары двери о стенки шкафа-купе.