Как обшить фасад дома сайдингом

Подготовка поверхности стен

Сайдинг на фасад здания можно монтировать в любое время года. Главное, чтобы на улице не стояла температура ниже -10 °С, потому что ниже этой отметки винил становится очень хрупким материалом и легко раскалывается. Виниловым сайдингом можно покрывать сооружения с любым видом стен. Единственным условием остается безукоризненная ровная поверхность стен и углов, то есть не должно быть явных бугров и провалов. Панели винилового сайдинга довольно тонкие (всего 1,1-1,2 мм), они не могут нести существенную нагрузку. При монтаже их на кривую поверхность на внешней стороне обшивки тут же проявится эта неровность. На деревянные стены сайдинг можно пришивать прямо поверх, а если это каменная, кирпичная стена – при помощи дюбелей, установленных в заранее просверленные отверстия. При подготовке основы под обшивку со здания убирают все вьющиеся растения и ветки деревьев, которые соприкасаются со стеной. Снимают водосточные трубы, ставни с окон, наличники, выступающие подоконники, крепления светильников – и все, что может помешать монтажу панелей. Если сайдинг пришивают по старой деревянной обивке, ее нужно осмотреть, все доски прибить, гнилые и подгнивающие доски убрать, а подозрительные обработать антисептиком (чтобы под обшивкой процесс гниения не продолжился). После подготовки стены окончательно проверяют ее выравненность с помощью длинной рейки, отвеса или уровня.

Обрешетка для сайдинга

Чаще решаются делать под сайдинг обрешетку. Можно быть уверенным, что поверхность получится выровненной, а в ячейки обрешетки положить еще и утеплитель с пленкой ветрозащиты. Таким образом убить двух зайцев – украсить фасад и утеплить дом снаружи в процессе одних ремонтных работ. Обрешетка может быть деревянной или металлической. Дерево более распространено. Доски под обрешетку обязательно должны быть сухими (влажность 12-14 %), иначе обрешетка может покоробиться, ее поведет, а вместе с ней – и сайдинг. Доски под обрешетку лучше выбирать длинные, чтобы они перекрывали высоту или ширину здания без стыков. В работе используют брус сечением 30х40, 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм, или деревянные рейки размером 25х80 мм. Для металлической обрешетки берут оцинкованные профили – такие, при помощи которых делают обрешетки для гипсокартона, только мощнее. Шаг обрешетки регулируется в зависимости от расстояний между крепежными отверстиями в сайдинге (обычно такие совету указываются в инструкции от производителя.) Стальная обрешетка будет стоить в 2-3 раза дороже, но может и прослужить соответственно в 2-3 раза дольше деревянной. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно, - горизонтально. Рейки обрешетки прибивают к стенам при помощи гвоздей длиной 100 мм, на расстоянии примерно 30-40 см друг от друга. Отдельно рейки устанавливают на всех углах, вокруг окон, дверей, проемов и других отверстий, вдоль нижней и верхней границы той зоны, в которой монтируются панели. Пространство между обрешеткой можно заполнить утеплителем – например, плитами пенопласта. Для утепления фасада используют и другие материалы. Подробнее о том, какие, можно почитать в посте о видах утеплителей .

Монтаж сайдинга на стены

Непосредственно перед монтажом панели сайдинга рекомендуют выносить на улицу, чтобы они там полежали 2-3 часа и привыкли к улице. Основное правило крепления сайдинга гласит: фиксировать панели нужно таким образом, чтобы оставался зазор для сжатия/расширения панелей на стене при изменении температуры на улице. Если монтаж производится зимой, то зазор на сжатие-расширение между панелями нужно увеличивать до 9-10 мм, если обшивают фасад летом, достаточно оставить 4-5 мм. В процессе монтажа обязательно возникнут ситуации, когда придется подгонять панель под нужную длину, обрезать края, подпиливать. Поэтому нужно заранее подготовить нож по металлу (если монтируется металлический сайдинг!), обычный острый нож (для винилового сайдинга), циркулярная пила (если потребуется поперечная раскройка панели). Обычно раскройка виниловых панелей безопасна, но иногда при резке советую надевать защитные очки. Для отделки углов, проемов, стыков потребуются специальные элементы и фурнитура. Стартовый профиль – именно с него начнется отделка дома сайдингом, к этой линейке крепится первая панель обшивочного материала. J- профиль будет необходим для крепления панелей вокруг проемов окон, дверей, на стыках карниза и стен. Внешний угол поможет завершить и оформить угловые стыки панелей при вертикальном креплении сайдинга. Аналогичную функцию выполняет и внутренний угол – только на внутренних углах. Финишная рейка нужна для того, чтобы завершить монтаж, с ней готовая отделка выглядит более аккуратно. Обшивку производят снизу вверх (горизонтальный сайдинг), начиная со стартового профиля. Панели крепятся друг к другу при помощи замкового соединения. Устанавливаемую панель соединяют с нижней панелью или со стартовой полосой и подталкивают вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать гвоздем. При этом следить, чтобы она не натягивалась и не прижималась к обрешетке. Панель должна висеть на точках крепления без напряжения, и быть в своей естественной форме. Если панель сильно натянуть, другие детали и панели потом могут неправильно соединиться с ней, нарушится целостность облицовки. Итак, прибивать сайдинг следует не прижимая, но и не оставлять панель болтаться. Несколько слов о гвоздях. Их не нужно забивать до конца. Оставлять зазор примерно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это нужно все для того же сезонного расширения/сжатия и для того, чтоб предотвратить коробление обшивки. Гвозди (шурупы) забивают в середину крепежного отверстия панели. Не нужно забивать с краю, так как впоследствии панель может от этого поломаться. Гвозди забивают с шагом 30-40 см. После этого проверить, перемещаются ли панели свободно по горизонтали в одну и другую сторону в пределах крепежных отверстий? Если да, то все прибито правильно. По этим же причинам (панель должна свободно двигаться) гвозди нужно забивать строго под прямым углом. Если гвоздь согнулся, он помешает свободно перемещаться панели и на маленьком участке панели произойдет «вздутие» сайдинга. Последний ряд монтируется после установки на край стены финишной рейки. Особого внимания при монтаже требуют к себе любые препятствия на пути панели: трубы, краны в стене, а также проемы, карнизы, углы и т.п. В обход труб в панели вырезают отверстие примерно на 6 мм шире препятствия. Это же касается ставен, наличников, отверстий для электропроводки: все, что граничит с сайдингом, должно иметь зазор с ним в 5-6 мм для нормального расширения панелей. Вокруг оконных и дверных проемов сайдинг устанавливают с помощью J-профиля. Он прибивается по периметру проема и к нему особым образом крепятся панели. Над и под окнами кроме J- профиля нужно установить еще верхнюю и нижнюю кромку. Отделка над карнизом производится с помощью нескольких финишных реек, которые стыкуют друг с другом, оставляя снизу каждой панели зазор в 3 мм.