Дренаж садового участка

Слово дренаж переводится с французского как сток, отвод, осушение, слив, выкачивание. Как технический термин оно закрепилось во многих языках очень давно и означает естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли или подземных вод. Определенным образом с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов и насосов происходит сбор и отвод лишних грунтовых вод за пределы участка, подальше от строительных сооружений. Для здоровой жизни растений и нормального функционирования, например, фундамента дома, подземного гаража или подвальных помещений, устройство дренажа вокруг дома или на всем дачном участке иногда жизненно необходимо. Переувлажнение участка возникает в нескольких случаях. Например, участок расположен на глинистой почве, в низине. Земля может чрезмерно насыщаться водой, если участок находится у подножия склона, по которому вода стекает сверху. Иногда причиной застаивания почвы на участке может стать мощный забор, ограждающий участок, наличие в саду здания с глубоким фундаментом или больших мощеных площадок. Причиной постоянной влажности может также быть высокое залегание грунтовых вод или суглинистая почва. Средний или тяжелый суглинок плохо дает уходить воде с верхнего слоя земли. Если на участке нет уклона – постоянно скапливаются большие лужи. А лужи плохо переносят газоны и плодовые деревья. Постоянное заболачивание участка вредно для корневой системы практически всех растений. Избыток влаги в осенней почве может вызвать быстрое глубокое промерзание почвы, отчего гибнут корни растений. Постоянный избыток влаги в почве можно определить даже по нескольким нехитрым наблюдениям: на участке постоянно скапливаются лужи; слишком разрослась влаголюбивая растительность (осока, рогоз); выпревает газон, и на нем много омертвелых желтых участков; корни деревьев торчат из почвы (из-за нехватки кислорода они поднимаются на поверхность); у кустарников подгнивают корни; в колодце всегда высокий уровень воды; в вырытых котлованах и ямках быстро собирается и стоит вода. Если наблюдения оказались верными, или если точно известно, что уровень грунтовых вод меньше, чем в 1 метре от земли, нужно делать дренаж.

Виды дренажа

Существуют два основных вида дренажа – это системы поверхностного и глубинного дренажа. Поверхностный дренаж представляет собой не что иное, как Ливневую канализацию, о которой можно почитать в отдельном посте. Здесь же кратко напомним, что она представляет собой систему точечных водосборников (дождеприемников), которые располагают в земле под водосточными трубами, поливными кранами, колонками и т.п. В систему дождевой канализации входят также неприкрытые канавки или неглубоко зарытые трубы, которые собирают воду в дождевые колодцы, а оттуда – в общий коллектор сброса воды. Глубинный дренаж – это уже технически более сложная система. Закрытая система дрен (каналов), расположенных в грунте на определенной глубине, которые отводят воду за пределы участка. Закрытый горизонтальный дренаж делается на глубине 1,2-1.5 м. Кроме специальных дренажных труб на дно можно уложить любой материал, хорошо проводящий воду: щебень, битый кирпич, хворост, жерди, засыпанные сверху землей. Дренажные траншеи должны иметь уклон в сторону водоприемника. От этого напрямую зависит скорость убывания воды. Дрены можно сделать с применением керамики, кирпича, камня, асбестоцемента или пластмассы. Все они имеют множество дырочек для проникновения воды. На сегодня заметна тенденция – все чаще популярны гибкие гофрированные перфорированные трубы различного диаметра. Они удобны тем, что хорошо изгибаются, выдерживают давление грунта и силу сжатия земли при замерзании. В то время как керамические дрены устаревают, асбестоцементные считаются экологически небезопасными, кирпичные и каменные – дороги. Стоит помнить, что дренажная система тоже имеет свой срок службы и может выйти из строя раньше времени из-за заиливания, загнивания. Так, дренаж созданный только из щебня, битого кирпича или жердей, просуществует первые 5-7 лет. После этого его потребуется ремонтировать либо полностью менять. Поэтому если влажность почвы на участке – действительно насущная проблема, лучше выбирать дренажную систему с трубами - они долговечнее (срок службы системы при правильной эксплуатации до 50 лет).

Строительство

Строительство дренажа начинают с водоприемника. После его установки, от водоприемника прокладывают траншею под закрытый коллектор (магистральная, центральная труба). К коллектору же, в свою очередь, с разных сторон подводят дрены. Диаметр дрен обычно составляет 6-9 см, а диаметр коллектора, если он собирает воду от большого количества дрен, - чуть больше – 9-10 см. На небольших участках (менее 50 соток) диаметр коллектора и дрен может быть одинаковым. Ширина самих траншей под дренажные трубы и коллектор – 35-40 см. Коллектор всегда располагают ниже дрены, чтобы вода самотеком шла из дрен в коллектор, а из него – в водоприемник. Система дренажа должна иметь хотя бы минимальный уклон: 2-5 мм на 1 м для труб с диаметром до 90 мм, для труб с большим диаметром делается больший уклон. Дренаж следует располагать не ближе, чем 1 м к отмостке дома и не ближе чем 0,5 м от забора. Каждая дрена будет собирать воду с участка определенной площади, поэтому между траншеями должно быть какое-то расстояние, чтобы дренажная система не получилась слишком мелкой и частой. Так, на участке с тяжелыми глинистыми почвами расстояние между дренами должно быть 7-10 м, более легких хорошо проницаемых для воды почвах (песчаных) 15-20 м. Схема дренажной системы: 1 - собирающие дрены;2 - магистральная дрена; 3 - смотровые колодцы с отстойниками;4 - водосборный колодец. Если водоприемник (или естественный водоем для сброса воды) находится выше уровня осушаемой территории, то есть воде течь некуда, строят дренажный колодец глубиной 2-3 м. В него устанавливают дренажный насос, который автоматически выкачивает воду и направляет ее в водосборник выше. Дренажный колодец нужно укрепить при постройке железобетонными кольцами диаметром 1 м.

Укладка труб

Дренажные трубы перед укладкой обматывают фильтрующим материалом, например, геотекстилем для того, чтобы защитить трубы от попадания в них глиняных частиц (то есть предупредить заиление). Обычно дренажные трубы уже продаются с обмоткой. Иногда вместо геотесктиля используют объемные дренажные фильтры, изготовленные из органических материалов: соломы, волокнистого торфа, волокон кокосового ореха и др. Говорят, что такие материалы не только защищают пластмассовую дрену, но и усиливают приточность воды. Они способны долгое время противостоять интенсивному заиливанию. Такая обмотка для труб особенно эффективна на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. 1- песчаная подушка, 2 - дренирующая труба,3 - объемно- щебеночный фильтр,4 - геотекстиль, 5- песок, 6 - верхний слой грунта. Во время укладки на дно дрены насыпают слой щебня в 5 см, затем на щебень под нужным уклоном укладывают трубы. Их обсыпают щебнем или гравием слоем в 30-40 см (нежелательно использовать известковый щебень). На щебень насыпают слой песка 10-30 см, а уже сверху укладывается плодородный грунт. За устройством дренажа могут последовать некоторые ограничения для участка. Например, отныне по нему не должен ездить тяжелый грузовой транспорт и техника. Если по верхнему слою почвы все же проехались колесами машины, то почву следует глубоко прорыхлить, чтобы вернуть ей ее рыхлость и водопроницаемость. Иначе, дренажная система может дать сбой. Про дренажные трубы в земле лучше не забывать насовсем, а промывать раз в несколько лет (2-3 года), чтобы предупредить заиливание труб и закупорку отверстий. Для этого к открытому краю коллектора (который впадает в водоприемник) подносят шланг с водой, присоединяют его к трубе, и под большим напором промывают дренажные внутренности. На зиму дренажный насос (если он используется) вытаскивают из дренажной системы. В остальном - проблем с дренажом быть не должно. Одни приятные моменты.